攝影基礎(chǔ)知識入門
初學(xué)者往往在學(xué)攝影的時候感覺難度很大，因為攝影里的專有名詞太多了，整理起來既麻煩有困難，而且記憶起來非常的困難，下面是小編為你整理的攝影的基礎(chǔ)知識以及相機的一些基本使用模式，希望對你有所幫助。
攝影基礎(chǔ)知識入門
光圈:
光圈的大小是相機鏡頭中控制光線的參數(shù)。說得直白一些，光圈的大小將決定光線穿過鏡頭的強弱。因此大家可以很容易地想像到，光圈越大其透過鏡頭投影到數(shù)碼相機CCD感光器上的光線也就越強，反之則越弱。那么它的大小也將直接影響到我們拍攝出的數(shù)碼照片的成像質(zhì)量。
比如在快門時間相同的情況下，光圈越大則相片越亮，假如光圈過大的話，則會出現(xiàn)曝光過度的情況。無論對于傳統(tǒng)相機還是數(shù)碼相機，光圈都使用字母“f”來表示，而光圈中心孔徑的大小則用相應(yīng)的數(shù)值來表示，即“f+數(shù)值”。在使用中，值得大家注意的是，光圈的數(shù)值越小，代表光圈的孔徑越大，進光量越多，反之則進光量越少。所以，通常在拍攝時所說的“加大光圈”是指把光圈的數(shù)值調(diào)小，將光孔加大的意思。比如從f5.6調(diào)大一級到f4、或更大一級的f2.8等。
光圈從關(guān)閉到打開的差異，以及使用不同光圈數(shù)值所對光圈大小產(chǎn)生的影響。從圖左上至右下分別是光圈處于關(guān)閉、f11、f8及f4不同狀態(tài)下的光圈大小。由此，我們也可以理解光圈越大，投影到數(shù)碼相機CCD感光器上的光線也就越強的道理。
快門:
快門的速度也是拍攝照片時控制曝光時間長短的參數(shù)。為了讓大家更容易理解，我們也可以把快門說成是讓相機保持當(dāng)前設(shè)定光圈大小的控制時間。對于快門速度的表示方法，也是使用相應(yīng)的數(shù)字來進行設(shè)定，比如1/4秒、1/60秒等。它們分別表示讓當(dāng)前設(shè)定的光圈孔徑大小保持1/30秒、1/60秒的時間。因此，大家也從中不難看出，使用不同的快門參數(shù)來保持單位光圈孔徑的時間長短，也同樣可以控制拍攝時的進光量，即曝光度。而上面提到的1/30秒便是1/60秒的兩倍時間，而此時它們通過單位光圈孔徑的光量也是成兩倍的關(guān)系，那么反過來1/30秒則是1/15秒的二分之一時間，通過單位光圈孔徑的光量則將會縮減一半。
在實際拍攝中，我們可以通過對快門速度的調(diào)節(jié)來實現(xiàn)不同的效果，比如看起來流動的“車河”或凝固的水滴等，它們便分別是使用慢速快門和高(快)速快門來實現(xiàn)的。當(dāng)然，在使用時還要注意快門與光圈的合理配合，這點我們以后將要向大家重點介紹的。
快門與光圈的搭配：
下面講一下在實際應(yīng)用中應(yīng)該如何協(xié)調(diào)它們之間的關(guān)系來更好地達到照片最佳的曝光效果.
首先，這要取決于我們的創(chuàng)作思路。比如我們打算抓拍動作較快的瞬間，那么第一個要保證的因素便是快門，比如1/125秒的快門速度便基本可以抓拍到行人的步行動作，而不會使人物變虛。在確定了快門的速度后，再根據(jù)當(dāng)前的光線和想要達到的景深效果來選擇光圈的大小。事實上，通過不同快門和光圈的組合，其所達到的曝光量是相同的，只是它們所適合的拍攝環(huán)境及拍攝出的效果不同而以。比如在充足的陽光下使用1/125秒快門和f11的光圈，其獲得曝光量與快門和光圈分別為1/250秒、f8是相同的。
景深,在上面一段中我們提到了“景深”的概念，在拍攝中合理地利用景深的效果可以為我們拍攝的照片起到不可輕視的作用，因為它可以更加突出你所要拍攝的對象。景深是指在一次鏡頭聚焦調(diào)節(jié)中，所成影像最遠部分和最近部分之間的距離，而這部分畫面應(yīng)該具有可以接受的清晰細節(jié)。在實際操作中光圈越大，景深越小。反之，光圈越小，景深越大。此外，景深還有兩個重要的效應(yīng)：1、微距拍攝時的景深比被攝體在較遠的位置的時候要小;2、如果在光圈和景物距離都相同的情況下，鏡頭的焦距越長，得到的景深越小。所以大家現(xiàn)在便可以得知，景深大小(也被稱為深淺)的控制其實也就是對光圈大小的控制。
關(guān)于ISO：
首先說說ISO的調(diào)節(jié)，ISO的設(shè)置調(diào)整主要受到兩個方面的影響，第一是光線不足的困擾，第二是快門速度過慢的問題，在這種狀況下，如果有三腳架或者可以保證數(shù)碼相機固定拍攝的話，可以通過增大光圈快門或者慢速快門來進行拍攝，但是在缺乏三腳架支持或者手持數(shù)碼相機無法保證穩(wěn)定拍攝的情況下，就只得選擇較高的ISO來解決這個問題。
請記住，如果要獲得畫面清爽的照片就盡量采用低ISO設(shè)置進行拍攝，例如，如果要拍攝陰天或者日落時候的運動對象，快門速度設(shè)定最好為1/125s。不過如果在ISO50或者ISO100的設(shè)置下，即使在最大光圈設(shè)定下數(shù)碼相機也不會達到這個快門速度，而是更慢的快門進行拍攝，這時候只能夠采用提高ISO設(shè)置來獲得快速快門，這樣才能夠捕捉到快速運動的對象。
不過對于ISO的調(diào)節(jié)應(yīng)該是一步一步的進行，先調(diào)高到最近的一擋，看看是否能夠?qū)崿F(xiàn)拍攝意圖，如果還不理想就再提高一擋，這樣就可以保證獲得最佳的ISO設(shè)置進行拍攝，當(dāng)然無論如何，ISO的升高都會導(dǎo)致噪點的增加，因此我們得了解ISO變化的優(yōu)點和缺點。
簡而言之，ISO的設(shè)置升高會帶來噪點的增加，當(dāng)然在光線條件不好的時候，ISO增加可以提高快門速度，實現(xiàn)拍攝的可靠性。
要記住，在照片的陰暗部分或者單色區(qū)域的表征會比較突出，噪點色斑現(xiàn)象會比較明顯，低ISO下拍攝的畫面干凈利索，不過在低光照的時候最好能夠使用三腳架進行輔助拍攝。
關(guān)于白平衡
在熒光燈的房間里拍攝的照片會顯得發(fā)綠，而在日光陰影處拍攝到的照片則莫名其妙地偏藍，我想剛玩數(shù)碼相機的朋友大概碰到過這種情況吧，其原因就在于“白平衡”的設(shè)置上。能夠?qū)@一現(xiàn)象進行補償?shù)墓δ芫褪恰鞍灼胶狻�。你如果不想在拍攝的時候讓皮膚變得怪里怪氣，就跟我們一起來認識一下白平衡為何物?
白平衡控制就是通過圖像調(diào)整，使在各種光線條件下拍攝出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。簡單地說，白平衡就是無論環(huán)境光線如何，仍然把“白”定義為“白”的一種功能，這樣可以保證色彩還原的準確性。一般而言，采用全自動方式時，我們的易用性數(shù)碼相機也會采用自動白平衡，在特殊環(huán)境下很容易失誤。此時，建議大家調(diào)用數(shù)碼相機中的預(yù)設(shè)白平衡值，其中包括室內(nèi)白熾燈、戶外晴天、酒店等多種常見的環(huán)境。正確設(shè)置白平衡之后，色彩表現(xiàn)比右圖更加自然。
不過白平衡還有很多另類的用法，比如不同的白平衡值會使得照片產(chǎn)生顏色偏差，而利用這一特性，我們可以使作品產(chǎn)生一些特殊效果，這往往比使用濾色鏡之類的小附件更加自然，而且十分方便。利用黃色的自定義白平衡產(chǎn)生藍色光，淡藍色自定義白平衡產(chǎn)生暖調(diào)的橙紅色光，我們可以人為控制照片的顏色偏差。為了令照片更加柔和，采用淡藍色物體來自定義白平衡即可;為了令照片更加深邃，采用黃色來自定義白平衡即可。
在某些拍攝環(huán)境下，數(shù)碼相機預(yù)設(shè)的白平衡值可能不夠用，而白平衡又是十分抽象的概念，難以用簡單的數(shù)值來描述。此外，我們可以利用數(shù)碼相機的白平衡捕獲功能，這也是最為準確的方式，不過使用時相對繁瑣。首先找一張你認為最標準的白色物體，一般是白紙或者白色的石膏雕塑。隨后打開數(shù)碼相機的白平衡捕獲功能，將鏡頭對準標準的白色物體，此時數(shù)碼相機可以準確地捕獲當(dāng)時環(huán)境下的白平衡參數(shù)。
掌握了白平衡，拍攝出的照片就會有準確的色彩表現(xiàn)。
相機的基本操作模式:
除去自動拍攝模式(AUTO)外(光圈、快門均由相機自動調(diào)配)，對光圈和快門的使用共有三種操作方式：光圈優(yōu)先(A)、快門優(yōu)先(S)和手動模式(M)。
1、光圈優(yōu)先：顧名思義，光圈優(yōu)先便是以我們自行手動設(shè)定的光圈數(shù)值為準，再由數(shù)碼相機根據(jù)當(dāng)時的環(huán)境及光線自動給出快門參數(shù)加以配合。當(dāng)在同一環(huán)境內(nèi)，光圈越小所進入的光線也越少，此時相機便會延長快門的曝光時間。光圈優(yōu)先在數(shù)碼相機上一般用“A”來表示。
2、快門優(yōu)先：同光圈優(yōu)先的類似，快門優(yōu)先便是由我們手動來設(shè)定快門的速度，而光圈的大小則由相機自動加以配合。一般情況下，如果手持拍攝，快門的速度最好不要低于1/60秒，不然很容易出現(xiàn)握不穩(wěn)相機，而使畫面模糊的情況。當(dāng)然，假如定力足夠或使用腳架，便不用擔(dān)心穩(wěn)定的問題了。快門優(yōu)先在數(shù)碼相機上一般用“S”來表示。
3、手動模式：相機的光圈、快門全交由我們自己來進行設(shè)定，這就是全手動模式。不過這對使用者的水平和要求就要相對較高了，但好在數(shù)碼相機的拍攝照片不計成本，并且還能夠即拍即現(xiàn)，所以有時也不妨用它來試試手。手動模式在數(shù)碼相機上一般用“M”來表示。
當(dāng)然，除了以上列舉出來的幾種模式之外，各款不同的相機也有一些其他的操作模式，比如最常見的有程序模式、場景模式等，這些就要根據(jù)不同的相機而有不同的操作。
關(guān)于曝光補償
曝光補償(EV)的概念：攝影其實就是攝影者運用自已掌握的攝影技術(shù)通過攝影器材對環(huán)境光線的計算、捕捉景物成像的過程。這個過程與設(shè)備的光圈值(控制單位時間進入相機的光通量)、快門速度(曝光時間)以及ISO(感光度，對光線的敏感程度)有關(guān)。如今的傳統(tǒng)設(shè)備以及DC都會通過自己的內(nèi)部程序，對環(huán)境光線進行計算，自動調(diào)整光圈、快門甚至ISO值。但在復(fù)雜的光線及強對比高反差環(huán)境下，P(程序自動曝光)擋拍出的照片往往差強人意，效果不是最佳。這時就需要拍攝者手工對設(shè)備進行相應(yīng)的曝光參數(shù)調(diào)整，這就是曝光補償EV(exposevalue)。
光的補償、調(diào)整的手段很多，一般的有閃光燈、攝影燈、反光板的外源光線補償;調(diào)整光圈值、曝光時間的光通量參數(shù)補償。上面這幾種補償?shù)姆椒ǎ瑥膰栏褚饬x上講應(yīng)該分類到“光線補償或曝光控制”的概念中去。還有就是數(shù)碼相機特有的EV的調(diào)整補償。
外源光線類的閃光燈光線補償，在缺乏其他補光光源情況下補光偏硬，往往會在被攝對象的背景上留下明顯的陰影，同時會使被攝主體高反射部分失去層次，失真嚴重，所以一般很少采用。
攝影燈可以營造出很好的拍攝效果，但由于條件的限制，往往局限于攝影棚之內(nèi)。
補光效果柔和的反光板對于小場景人像類攝影應(yīng)用廣泛，常用于主體面部補光，其局限性不言而喻。
光圈以及快門的光通量參數(shù)調(diào)整，往往由于拍攝過程中需要考慮景深，以及運動物體因素影響，實際運用中會有捉襟見肘的感覺。
對于現(xiàn)在普及的數(shù)碼相機來說，最常用到的手法是進行EV的調(diào)整，以期達到曝光補償?shù)哪康摹?/p>
消費級數(shù)碼相機大多具備±2.0EV調(diào)節(jié)范圍，高檔些的DC可達可達±3.0EV�？简炓慌_DC的指標之一就是它的手動調(diào)節(jié)功能，而在EV調(diào)整中調(diào)整精度也是一個比較重要的因素，一般的以0.3或0.5為級別。級差越小越能滿足拍攝者的創(chuàng)作意圖。
對于初學(xué)者來講,曝光補償一般用于靜物、景物拍攝的場合。這個場合適合你從容進行參數(shù)調(diào)整，用不同的補償值拍攝多張片子，從中選擇最佳作品出來。
正確調(diào)整EV值：在典型欠曝場景(物體亮部的區(qū)域較多，如逆光、強光下的水面、雪景、日出日落場景等)使用EV+，在典型過曝場景(物體暗部的區(qū)域較多，如密林、陰影中物體、黑色物體的特寫等)使用EV-。簡單通俗地說就是“白加黑減、亮加暗減”。
需要注意的是DC無論在P擋還是S/A擋下，當(dāng)對EV值進行調(diào)整時，相機的光圈/快門參數(shù)也會有相應(yīng)的變化：P擋下EV調(diào)整時，相機光圈、快門都會做出自動調(diào)整;A擋下光圈固定、EV調(diào)整會聯(lián)動使快門的速度變化;S擋下快門固定、EV調(diào)整會聯(lián)動使光圈大小變化。但是這些光圈、快門的變化不會影響到最終成像后的曝光補償效果。
如果掌握好了ISO調(diào)節(jié)和曝光補償?shù)恼{(diào)節(jié)，那么數(shù)碼相機使用起來就會比較得心應(yīng)手了。玩熟了數(shù)碼相機，我們就會更熟練的拍攝出優(yōu)秀好看的攝影作品了。
新手攝影入門：5個基礎(chǔ)知識點
一、模式檔：新手認準2個，告別按鈕焦慮
拿到相機或打開手機專業(yè)模式，不用被滿屏按鈕慌了神，先認清3個關(guān)鍵模式，新手只用前2個就能輕松出片：
A檔（光圈優(yōu)先）：新手最易上手的“出片神器”。你只需決定“背景虛不虛”，剩下的曝光交給相機。想突出主體（比如拍人、拍花），就把光圈調(diào)大（數(shù)值小，相機選f2.8左右，手機開“大光圈模式”），讓背景虛化；想拍風(fēng)光、合影讓遠近都清晰，就把光圈調(diào)�。〝�(shù)值大，相機選f8-f16，手機關(guān)大光圈）。不用管快門和ISO，簡單又高效。
Auto檔（自動模式）：完全“傻瓜操作”，適合剛接觸設(shè)備、分不清按鈕的場景，比如拍突發(fā)聚會、快速記錄生活。先保證“拍得到”，等熟練后再練其他模式。
避坑提醒：別一開始就碰M檔（手動模式）！M檔需要同時調(diào)光圈、快門、ISO三個參數(shù)，新手很容易調(diào)亂，導(dǎo)致照片拍糊或過曝，等把A檔用熟了再嘗試也不遲。
二、曝光三要素：不用背原理，按場景調(diào)就對了
新手不用深究“通光量”“感光度原理”，記住3個要素的核心作用，按場景調(diào)整即可：
光圈：管“背景虛實”。拍單人、特寫（咖啡杯、寵物），光圈開大點（相機f1.8-f4，手機大光圈模式）；拍風(fēng)光、合影（全班照、山川），光圈開小點（相機f8-f16，手機關(guān)大光圈）。
快門：管“畫面糊不糊”。拍動態(tài)場景（孩子跑、小狗跳），快門調(diào)快點（1/200s以上），避免拍糊；拍流水、夜景（小溪、車軌），快門調(diào)慢點（1/10s以下，手機用“慢門模式”），能拍出絲滑水流或光帶效果。
ISO：管“照片干凈度”。盡量調(diào)低點（相機100-400，手機100-800），數(shù)值越高照片越亮，但會出現(xiàn)“顆粒感”（噪點）。只有光線極暗（比如無燈室內(nèi)），才稍微調(diào)高ISO，別為了亮犧牲畫質(zhì)。
三、構(gòu)圖：3個“不用動腦”法則，比亂拍好看10倍
不用學(xué)“黃金分割”“對角線構(gòu)圖”等復(fù)雜概念，記住3個簡單法則，隨手拍都有章法：
三分線構(gòu)圖：打開相機/手機的“網(wǎng)格線”（設(shè)置里找“參考線”），把主體（人臉、花朵、山峰）放在網(wǎng)格的“線”或“交叉點”上，別放正中間，這樣畫面更有層次感。
減法構(gòu)圖：拍前多問自己“有沒有多余元素”。拍咖啡杯就收走桌上亂紙巾，拍街頭等行人走到“干凈背景”（純色墻、空路口）前再拍，背景越簡單，主體越突出。
留白構(gòu)圖：拍風(fēng)景或人物時，給畫面留“空”。比如人站海邊，身后多留天空或大海；拍靜物時旁邊留塊空白，別擠得滿滿當(dāng)當(dāng)，視覺上更舒服。
四、光線：找對光，比買貴相機更管用
攝影是“用光作畫”，新手不用買反光板、補光燈，靠觀察就能找到好光：
優(yōu)先用“軟光”：避開正午12-2點強光（會曬出硬陰影，臉一邊亮一邊黑），選“黃金時段”（日出后1小時、日落前1小時）拍人，光線軟如紗，皮膚顯白通透；陰天拍靜物（美食、飾品）也很好，無刺眼反光，細節(jié)清晰。
室內(nèi)拍：對著窗戶拍：別開閃光燈（會拍得油光锃亮，背景漆黑），讓主體（人、物品）對著窗戶，光線從側(cè)面照來，能拍出立體感（比如陽光照在杯沿，顯輪廓光），比燈光直射自然10倍。
逆光拍：讓主體“擋光”：傍晚拍逆光（人對夕陽），別讓太陽直射鏡頭（會一片白），讓主體稍微擋點太陽，或側(cè)過身把臉對著“側(cè)面光”（夕陽方向），既能拍出好看背景光，又不會把人拍黑。
五、后期：手機3步修圖法，免費APP搞定
新手別覺得“后期是作弊”，簡單調(diào)整能讓照片從“普通”變“好看”，用醒圖等免費APP，3步就夠：
調(diào)亮度：打開“亮度”或“曝光”，提亮暗部（比如室內(nèi)拍暗了拉亮1-2格），再調(diào)“對比度”（拉1-2格，增強層次，別太高不然顯臟）。
調(diào)色彩：不用動“R”，直接調(diào)“色溫”。想暖一點（夕陽、美食），色溫往“黃”調(diào)；想清新一點（藍天、綠植），色溫往“藍”調(diào)，稍微動一點就有效果，別太夸張。
裁構(gòu)圖：拍歪了用“旋轉(zhuǎn)”調(diào)正（比如地平線斜了）；背景有多余元素（拍人時旁邊有垃圾桶），用“裁剪”切掉，讓主體更突出。
新手學(xué)攝影，別被“專業(yè)”綁架
不用一開始就買全畫幅相機，手機或入門半畫幅（佳能R50、索尼ZVE10）足夠練手；不用背完參數(shù)再拍，邊調(diào)邊試，錯了就改；不用追求“每張都好”，每天拍一張，一周就能看到進步。
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